Comme dans le beau roman de Selma Lagerlöf, « Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède », ATTITUDE Luxe magazine vous convie en février à un périple en Norrbotten, la partie septentrionale de la Suède. Depuis Lulea au bord du golfe de Botnie, nous rejoindrons Harads à cinquante kilomètres du Cercle Polaire, puis Jukkasjärvi en pays Sami, pour s’arrimer encore plus au nord à Abisko près de la frontière norvégienne. Alors, enfilez vos moufles, bonnet et parka fourrée : Nous partons au pays des aurores boréales avec Hélène Feltin.

        


Un lodge au bord du golfe de Botnie

Il est des voyages qui se préparent en faisant sa valise : Il faut en effet choisir soigneusement ses vêtements pour affronter les températures de la Laponie qui vont varier de 0 à moins 25 degrés ! Et l’atterrissage à Lulea le confirme : l’aéroport est blanc et verglacé, l’air vif, mais le ciel d’une pureté étincelante. Après trente minutes de voiture, je me retrouve immergée dans un paysage blanc où de grandes étendues de sapins alternent avec de belles fermes colorées. C’est dans ce paysage apaisant qu’est installé l’hôtel Brändön Lodge avec ses quinze cabins en bois toutes orientées vers le Golfe de Botnie. Très bien équipée et coquette, ma cabin offre un grand confort avec sa kitchenette, son salon aux teintes beiges et bleutées, ses larges baies vitrées et ses deux chambres. Levée avec le soleil vers 8 heures, je découvre un paysage et une vue à couper le souffle : A travers les pins, s’étend à perte de vue le golfe entièrement gelé dans une lumière où se mélangent le bleu, le rose, l’oranger et le blanc. Un arc en ciel d’une pureté incroyable et les premiers rayons du soleil promettent une journée merveilleuse.


 


En rejoignant le chalet principal façonné par de grands rondins de bois qui abrite la réception, le bar et le restaurant, j’aperçois deux tipis où brûlent un grand feu et, un peu plus loin un enclos où paissent des rennes. Je suis bien en Laponie ce matin ! Pour les repas, vous avez le choix entre faire votre cuisine ou rencontrer le Chef du Brändön Lodge qui propose une cuisine locale et gourmande. Dans la belle salle à l’étage, face à la cheminé monumentale, venez goûter les nombreux pains suédois, les soupes de légumes et croutons salés, les poissons frais, les viandes en sauce et purées maison. Vous verrez aussi que la plupart des plats est accomodée avec des baies rouges, jaunes, orangées récoltées tout au long de l’année, comme me l’explique Goran Widen, l’un des deux fondateurs de cet hôtel. La cuisine lapone me réserve encore de nombreuses surprises lorsqu’elle propose de goûter du renne et de l’élan, par exemple. Les pâtisseries sont elles aussi nombreuses car le suédois a le palais sucré : Le Blabarspannkaka ou gâteau aux myrtilles est un véritable délice. Enfin, art de vivre suédois oblige, n’oublions pas le Fika ou pause-café, véritable institution sociale que l’on sirote au Brändön Lodge avec de délicieux petits biscuits à la cannelle.

 


Depuis l’hôtel, les activités sont variées, mais je vous recommande un safari en motoneige sur la mer glacée. Bien équipée pour un moins 10 degrés - l’hôtel a l’amabilité de prêter des équipements pour températures extrêmes -, j’enfourche mon bolide pour des sensations nouvelles. Après quelques kilomètres sur la glace, nous empruntons des lais forestiers où la nature est intacte. Et, c’est ici que vers 16 heures, j’assiste à un coucher de soleil inénarrable qui conjugue une merveilleuse palette de roses et de bleus.

Le lendemain matin, aux environs de Lulea, je retrouve Béatrice, guide franco-suédoise, qui me raconte l’histoire du « village-église » de Gammelstad. Classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le village et ses 408 maisonnettes se serrent autour de l’église de Nederlulea du XVème siècle. Flash back : La colonisation suédoise ayant commencé au XIVème sur la côte du Norrbotten, Gammelstad devint le centre de la paroisse de Lulea avec son église, son tribunal et sa foire. Les maisonnettes servaient et servent encore aujourd’hui de logement pour les visiteurs de l’église. On les visite ainsi que l’église qui abrite un splendide retable et de très belles fresques.


   


   


Dormir dans les arbres entre quatre et dix mètres de hauteur

Jour 3 : Après avoir gratté la glace sur la voiture, direction ce matin pour Harads et une autre aventure étonnante. Les quatre-vingt-dix kilomètres à franchir réservent de des surprises... Dans les pâtures enneigées, j’aperçois de temps en temps quelques vaches et des chevaux. Mais, la surprise vient en bordure de forêt : tout à coup, trois rennes apparaissent dans leur fourrure blanche et marron. Ils grattent la neige de leurs sabots à la recherche de lichen. L’hiver a été difficile et la nourriture se fait rare par moins 21 degrés. Puis, c’est autour du Treehotel de nous étonner : voici dix ans que Kent et Britta reçoivent comme chez eux dans le joli village de Harads. D’abord guesthouse où Britta cuisinait pour la famille, les amis, etc… , le Treehotel compte aujourd’hui sept chambres accrochées dans les pins qui offrent une vue spectaculaire sur la rivière Lule et la forêt.

Je rejoins The Cabin en remontant le Chemin Victoria (Princesse et fille du Roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia) et en empruntant une passerelle métallique. Conçue telle une capsule, y dormir se mérite puisque je dois encore descendre un escalier plutôt pentu pour découvrir mon nid. La décoration épurée et blanche et les grandes fenêtres offrent une vue panoramique. Tout autour de moi, la canopée toute blanche se dessine à perte de vue. Côté salle de bains, le respect de la nature est total avec les toilettes sèches Cindirella et le système d’eau Rukkamoinika : avec seulement trois litres d’eau pour se laver les mains… on réapprend la valeur précieuse de l’eau !

   


Pour les repas, rendez-vous dans la guesthouse qui réunit une grande salle commune et quatre jolies salles à manger privées dont la décoration fifties en fera sourire beaucoup
. Un charme fou ! Parmi les grandes spécialités, il faut goûter le Renskav à base de renne, agrémenté de champignons et mijoté avec de la crème. Pour le dessert, un délicieux sorbet citron parsemé de baies rouges ramassées autour du Treehotel.

En fin de soirée, pensez à réserver le Tree Sauna. Niché dans la forêt, il est composé d’un sauna, d’un grand salon et d’un incroyable jacuzzi placé à l’extérieur sous les hauts pins. Une expérience à vivre en amoureux avec une flûte de champagne pour se relaxer et s’aimer sous les étoiles !

   

 

   


Rencontre avec le peuple Sami à côté de Jukkasjärvi

Saviez-vous que les Samis sont la population la plus ancienne du pays ? Le territoire des Samis ou Sápmi et aussi connue sous le nom de Laponie, s’étend sur les régions arctiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Russie. Les Samis sont un peuple autochtone dont la langue, la culture et les traditions diffèrent de celles des sociétés environnantes. Le peuple Sami compte huit saisons au lieu de quatre, en raison des nombreuses variantes du climat dans cette région. Le renne est un élément central de leur mode de vie, un héritage de l’époque où ils vivaient de la pêche et de la cueillette, et où les gardiens de troupeaux suivaient les rennes sur leurs anciennes routes de migration et pâturages, de l’hiver au printemps et de l’été à l’automne. Pour une expérience inoubliable chez les Samis et avec leurs rennes, rendez-vous au Nutti Sami Siida. Vous en apprendrez davantage sur la culture Sami, y déjeunerez et boirez un délicieux Lingonberry à base d’airelles rouges, ou encore rencontrerez des rennes. N’oubliez pas encore d’aller visiter l’adorable petite église Sami, la plus ancienne église en bois qui existe en Laponie et qui dispose d'un fabuleux retable.

   


Pour la nuit, direction le ICEHOTEL, un hôtel étonnant tout en glace et neige. Premier de sa génération il y a trente ans, une partie est reconstruite et imaginée tous les ans par de nouveaux artistes qui puisent la glace dans la rivière Torne devant l’hôtel. Dès l’entrée, vous plongez dans un monde de poésie où décors translucides et opaques alternent avec élégance et surprise. Je conseille vivement de visiter le Icehotel 365 et ses 20 suites avec ses décors extraordinaires. Ne manquez pas non plus la Chapelle où sont célébrés de nombreux mariages ! Pour ma part, j’ai préféré dormir dans la partie chaude dans un Nordic Chalet. Très confortable et très cosy, mes fenêtres ouvrent sur la rivière immaculée, promesse de jolis songes.

   


   


Mais, pour l’heure, j’enfourche ma petite luge pour me rendre au Icebar. Ici, même les verres sont faits en glace et le champagne est servi dans une flûte digne de nos grandes cristalleries françaises. Au son d’une musique jazzy, je profite de cette ambiance glacée terriblement romantique. Pour dîner, le choix du Icehotel restaurant s’impose. Ici, il fait chaud mais c’est dans un décor d’aurores boréales que chaque plat se sert sur un cube de glace. Spécialités suédoises avec le Icemenu : caviar de Kalix, amble fumé, filet d’élan et myrtilles, steak de rennes et purée de céleri et, tarte au chocolat et framboises. Une soirée délicieuse et inattendue qui couronne la découverte du ICEHOTEL.

 

   

 


En route aux confins du nord

Une centaine de kilomètres séparent Jukkasjärvi d’Abisko à côté de Kiruna, mais le paysage change radicalement. Les montagnes apparaissent et les pins laissent la place aux bouleaux et aux lacs gelés. Nous entrons dans le Parc National d’Abisko : crée en 1909 à l’extrême nord de la Suède et du Cercle Polaire, il s’étend sur 77 km² en plein coeur de la Laponie Suédoise et abrite le lac Trollsjön, le plus clair de la région, dit-on. Car pour le moment, il est entièrement gelé et nous accompagne jusqu’à l’hôtel Abisko Mountain Lodge. C’est l’heure du déjeuner, et comme le veut la tradition, je suis accueillie par une soupe traditionnelle potatis och purjolole à base de pommes de terre, oignons, poireaux, courgettes et crème fraiche. Roboratif mais délicieux ! Les plus gourmands, prépareront aussi un sandwich avec du pain aux noisettes, du bacon et du fromage. Pour la nuit, je recommande une chambre superior : avec sa décoration cosy et sa large baie vitrée, elle offre un agréable confort et permet de profiter du paysage.

     


Les promenades autour de l’hôtel sont nombreuses et vous immergent tout de suite dans une campagne protégée troublée de temps en temps par les motoneiges ou les chiens de traineau. La balade qui mène jusqu’au canyon est aussi un incontournable avec ses chutes figées dans la glace et son paysage à perte de vue. Un peu plus loin, le centre-ville rappelle le passé et le présent industriel de la ville avec ses mines. Il faut voir passer les trains et leur centaine de wagonnets pour comprendre que toute la région bat au rythme de la production de l’acier ! Née en 1902, la ville était seulement reliée au reste du monde par le train quand fut construite la première route en 1984. Il en demeure un côté far west que rappelle la grande gare Abisko Ostra avec ses belles briques rouges. Retour à l’hôtel et à la Brasserie FJALLKOKET : avec son décor chaleureux et sa cuisine ouverte, on y déguste des plats issus du terroir local avant de se rendre à la Station Aurora Sky sous un ciel étoilé et pur comme j’en ai rarement vu. Après une montée en télésiège à neuf cent mètres d’altitude, nous arrivons au sommet sous un ciel clair et une température approchant les moins dix degrés. L’excitation est forte car on dit qu’à Abisko, les aurores boréales sont nombreuses ! Nous ne verrons hélas que quelques ondes vertes ondoyant dans le ciel, mais l’attente est romantique et magnétique.

   


Le lendemain matin, j’ai rendez-vous à Björkliden, une jolie station de sports d’hiver avec un enneigement très sûr. Depuis l’hôtel Fjället, le point de vue sur La Porte de La Laponie et le lac Torneträsk est spectaculaire. Au lever du soleil, les rayons passent au travers du célèbre U ou demi-lune avant de glisser lentement sur les rives du lac. Choisir les chalets tous orientés vers le lac et en particulier le Solhyllan : sur deux étages, il offre un grand confort avec son sauna privé et ses larges salons. Cerise sur le gâteau : un jacuzzi vous attend sur la terrasse pour profiter de la vue jusqu’au bout de la nuit.

Je pars maintenant à la rencontre de mon mucher pour une promenade en chien de traineau. Et quelle surprise, … car le mucher est une femme, Marie, jeune savoyarde installée dans la région depuis cinq ans. Avec ses dix chiens Alaskan Husky, elle conduit son traineau tout en bois dans la joie et la bonne humeur encourageant ses chiens de « good boys, good job » pendant deux heures sur les chemins du Parc d’Abisko.

Pour dîner, je rejoins Christophe Risenius, Marketing Director de Lapland Resorts. Après un parcours dans l’hôtellerie de luxe international, il s’est installé dans la région et me raconte ses projets pour novembre prochain : « Départ de Stockholm, Lulea ou Kiruna à bord du train du Père Noël. Vous rejoindrez ensuite son chalet privé à Abisko dans un traineau tiré par des rennes. Là, le Père Noël et son épouse vous accueilleront dans leur maison au coin de feu ». Vivement Noël prochain ! La soirée se poursuit dans la montagne pour un dîner servi dans un magnifique chalet en bois inspiré des tipis samis. Autour d’une cheminée monumentale, les plats se succèdent au rythme des histoires et couronnés par un café typiquement suédois dans lequel on laisse fondre de petits cubes de fromage de chèvre.

C’est ici que s’achève cet hiver en Laponie Suédoise. Archipel de glace, frimas très supportables, nature sauvage et protégée, cuisine savoureuse, paysages impressionnants, activités outdoor étonnantes, la Laponie a tout pour séduire nos âmes d’enfants.

 

   

www.pinebaylodge.se
www.treehotel.se
www.icehotel.com
www.laplandresorts.se
www.nutti.sewww.visitlulea.se
www.lulea.se/gammelstad
www.kirunalapland.se
www.swedishlapland.com
www.auroraskystation.se